Итак, все мы долго думали и гадали - что же это за чудо такое "Короткая кулиса КПП" и почему за нее ломят сраные 1500р.? Начнем с того - чем она так хороша. Преимущество её по сравнению со стандартной (по крайней мере, это относится к семействам 09 и10 ВАЗа) в том, что благодаря своим размерам она позволяет уменьшить ход рычага КПП для включения - выключения передач. Кроме того переключения становятся гораздо более четкими. Минусы есть всегда, и у этой чудо-штуки они тоже есть: ЦЕНА и повышенное усилие при переключениях. Что страшнее решать вам, но я для себя все решил: усилие - хуйня! Несколько тонн асфальта перекидывал и ничё, не переломился. А вот цена - та ещё скотина, да ещё и кусается. С ней-то мы и будем сегодня бороться. Для начала немного теории. Для этого вспомним урок геометрии за 7 класс. Обратите внимание на рисунок справа под номером 1. Здесь буквами OF обозначен рычаг КПП в нейтральном положении. Предположим, что для включения передачи надо переместить тягу 14 (рис. 2) (точка её крепления к рычагу 15 обозначена буквой В) на расстояние AB. При этом в стоке верхушка рычага 15 (буква F) - резиновый набалдашник переместится в точку Е, пройдя соответственно расстояние EF. Теперь мы решили, что расстояние EF длиннее хода кисти нашей руки и хотим его уменьшить. Для этого мы увеличиваем в длину наш рычаг, причем в месте под шарниром на величину BD. В итоге набалдашник поднялся от F до H на величину HF, а шарнир от B до D. Поскольку коробка у нас осталась той же, что и была, то расстояние, на которое надо переместить шарнир (который теперь находится в точке D) осталось тем же (AB=CD). Поднимем взгляд. GH гораздо меньше EF, т.е. верх рычага переместился на меньшую величину, что и требовалось получить. С теорией всё ясно, как это осуществить в металле? Достаточно просто: нам нужно снять кулису с автомобиля. Всю снимать не надо (хотя я сделал именно так и пожалел - муторно) достаточно разобрать шаровую опору (разжать металлическое колечко, чтобы пластмассовые лапки разошлись и освободили шарик), ослабить хомут около коробки передач и отключить тягу 14. Затем аккуратно протащите тягу через грязезащитный чехол 13 и сваливайте из тачки. Теперь вам нужна болгарка и знакомый или обычный сварщик, имеющий доступ к сварочному аппарату. Болгаркой режете детали, как показано на рисунке 2. Потом ввариваете кусочек трубы (толщина стенок 2 - 3 мм) в тягу 14 и кусочек листового металла толщиной 5 - 6 мм. Кусочки должны быть одинаковой длинны иначе будет перекос в системе и ничем хорошим это не светит. Я удлинил на 2 см. Хотя пространство позволяет и на 3 - 4 см. Показалось, что этого хватит, но потом привык и мало опять. Кстати на счёт кусочков. У сварных их хоть жопой жри, проблем не будет. Кроме того, шарнир с крючком, который предотвращает ошибочное включение задней передачи также поднимется, и не будет попадать в прорезь блокирующей пластины. Чтобы этого избежать либо убираем нах эту пластину (для ленивых) и ездим как на девятке, либо переносим её вверх на ту же величину, что и шарнир. Всё собираем и настраиваем. Вуаля, бля - готова!!! Итак, подобьём бабки. Разборка - сборка узла: себя мы любим, это делали мы, так что наградим себя "бутылочкой" коротких ходов и четкости при переключениях. Обычно сварщик также обладает и болгаркой, так что мне вся работа с металлом обошлась в ... 1,5л пива для сварного. Итого 40р. Для тех, кто плохо считает, поясняю: 40 меньше 1500. Дерзайте!
